Обрезка хвойных деревьев и кустарников

Как правильно обрезать хвойные растения

Популярность и привлекательность хвойных растений основана на том, что, обладая высокой декоративностью на протяжении года, они предполагают низкие эксплуатационные расходы времени и денег на уход. Многие хвойные родом из регионов с низким уровнем осадков, плохими характеристиками почвы и экстремальными перепадами температур, поэтому они считаются выносливыми и неприхотливыми растениями. Все, что им требуется – небольшая периодическая обрезка, помогающая сохранить их здоровыми и высокодекоративными.

Когда вы думаете об обрезке любых растений, а особенно хвойных, вспомните старую пословицу: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Семь раз отмерять не обязательно, достаточно двух. Потому что следует ответить себе на два важных вопроса: «Почему я хочу сократить этот хвойник?» и «Что это за растение, и каковы правила его обрезки?». Только зная ответы на оба этих вопроса, вы сможете провести обрезку, не навредив растениям.

Сначала спросите себя: почему?

Никогда не подрезайте хвойные просто так. Нужно помнить, что у них нет такой рекреационной способности давать новую поросль, как и у других деревьев и кустарников, поэтому обрезка всегда совершается с определенными целями. А именно…

Придание формы

Многие хотят от своих хвойных высокой декоративности и необычных форм. Увлекшись формированием пирамидального, шарообразного или другой формы объекта, не следует бездумно увлекаться, чтобы не сделать из прекрасного дерева невзрачный куст.

Контроль размеров

В некотором смысле, это самое слабая причина обрезки. Если нужное дерево посажено в нужном месте, размер его не должен становиться проблемой. Однако начинающие садоводы часто оказываются в положении, когда дерево растет быстрее, чем ожидалось, и возникает необходимость удержать размеры этого хвойного в нужных пределах.

Оздоровление

Удаление мертвых, больных или поврежденных ветвей должно осуществляться в любое время, как только возникает проблема и условия для того, чтобы она могла быть безопасно устранена. Удаление ветвей, которые пересекаются и потенциально трутся друг о друга, важно, потому что эти травмы могут стать отправной точкой для серьезных болезней.

Реабилитация

За редкими исключениями, хвойные не дают массы ветвей вновь, если ее вырезать. Это их отличие от многих лиственных деревьев и кустарников. Тем не менее для восстановления старых, некрасивых хвойников использовать некоторые приемы творческой обрезки, чтобы добиться приятного внешнего вида.

Особенности обрезки разных хвойников
Хвойные включают широкий спектр растений, все с различными типами игл, и по-разному реагирующие на обрезку. Это связано с различиями в структуре роста: как и когда дерево дает новые почки, испытывает толчки роста или, наоборот, перестает расти. Когда вы подрезаете хвойное растение, особенности этого процесса во многом зависят от этих моделей роста, а, значит, от конкретного хвойника. Вот некоторые идентификационные советы и принципы, которыми следует руководствоваться при обрезке наиболее распространенных хвойных пород.

Обрезка хвойников с веерным расположением игл: туи, можжевельника и т. д.

Структура игл у таких растений относительно мягкая, они расположены веером вдоль стеблей. Листва (видоизменением которой и являются иглы) чувствуется чешуевидной на ощупь. Обрезать растения можно в период активации роста в конце весны или в начале лета.

В отличие от некоторых хвойных, эти деревья и кустарники не будут образовывать новые почки на старой древесине. Если вы сокращаете старые стебли, не думайте, что на них что-то опять вырастет. Как правило, обрезка таких растений производится для контроля размеров и придания формы, поэтому может быть проведена только в период активации роста, когда стебли еще зеленые и податливые.


Обрезка хвойников с плоскими иглами: тсуги, тиса, можжевельника и т. д.

Чтобы помочь сформироваться этим деревьям в формальные изгороди или поощрить их пышность и набитость, следует слегка ограничивать их внешний рост, используя ручные секаторы или ножницы для живой изгороди. Эти хвойные характеризуются вспышкой роста после обрезки, поэтому лучшее время для стрижки – тогда, когда они активно не растут и фактически «спят». То есть зимой или в начале осени.


Обрезка хвойников со жгутообразными острыми иглами: сосны, пихты, ели и т. д.

Сосны сокращают в период активного роста побегов, потому что тогда они получают достаточно времени на то, чтобы успеть подготовиться к активному образованию почек для роста в следующем году. Молодые, текущего года побеги просто отсекаются до нужной длины.

Ели и пихты обрезают в спящем состоянии зимой или в конце лета. Эти хвойные образуют бутоны вдоль стеблей, поэтому делайте разрез на сантиметр или около того выше почки. Самый верхний бутон станет новым лидером и даст побеги. Обрезка также будет стимулировать внешний рост игл ниже почек.

Как не получить домик под елкой: все об обрезке и формировании хвойных

Добавление статьи в новую подборку

Довольно часто на дачном участке можно встретить хвойные деревья или кустарники. Чтобы они стали гордостью хозяев, нельзя забывать об их обрезке. Растет эта группа растений медленно, поэтому много внимания от вас они не потребуют.

Чтобы правильно ухаживать за растениями, нужно знать некоторые их особенности. Хвойные растения живут на Земле уже около 300 млн лет. В настоящее время их насчитывается более 600 видов. Несмотря на то что хвойные относятся к одному классу, они отличаются друг от друга и внешне, и условиями выращивания.

Хвойные растения на дачном участке

Хвойными называется особая группа растений, у которых местом формирования семян является шишка. При слове “хвоя” многие сразу представляют тонкий, похожий на иголку “лист” некоторых деревьев: ели, сосны, лиственницы и т.д. Однако хвоей называются и чешуйчатые плоские листья, например, туи или кипариса. Последние также относятся к группе хвойных растений. Основная масса этого отдела – деревья, но встречаются и кустарники: можжевельник, кипарисовик и т.д.

Еще одна отличительная особенность многих хвойных – наличие смолы. Это вещество необходимо растениям для защиты от всевозможных насекомых и возбудителей грибковых заболеваний. При высоких температурах смола становится мягкой, при нормальных – твердеет.

Всем известный янтарь – это тоже обычная смола хвойных деревьев. Ценность ее в том, что она образовалась 20-100 млн лет назад.

В последнее время хвойные начинают приобретать все большую популярность у дачников. На участках довольно часто встречаются можжевельник, туя, сосна и ель. Эти деревья и кустарники привлекают садоводов простотой в уходе и декоративным внешним видом, который сохраняется в течение всего года: большинство хвойных – вечнозеленые растения.

Зачем хвойным деревьям и кустарникам нужна обрезка?

Для чего обрезать хвойные деревья и кустарники? Причин может быть несколько:

  1. Вы хотите сдержать рост дерева. Без обрезки растение достигнет той высоты, которая заложена в него природой. К примеру, сосна 20-летнего возраста вполне может дорасти до 6 м. Если же вы будете контролировать ее рост, то сможете “удержать” дерево в пределах 2-2,5 м.
  2. Нужно подчеркнуть внешний вид растения. Молодые побеги иногда придают кусту неряшливый вид, поэтому их следует удалить.
  3. Вы желаете придать кусту какую-либо форму. Это может быть как что-то совсем простое – куб, пирамида или конус, так и сложное и причудливое. Мастера ландшафтного дизайна создают из хвойных растений даже фигуры животных и людей.
  4. Вам не нравится слишком большое расстояние между побегами. Правильная обрезка поможет сделать крону гуще и этим добавит растению декоративности.
  5. Вы обнаружили на растении больные, сломанные либо сухие ветки. Их в обязательном порядке следует удалить.

Правила обрезки хвойных растений

Под обрезкой понимают и стрижку, и формирующую обрезку. Вначале давайте разграничим эти два понятия. Формирование кроны – довольно сильный стресс для растения, потому что в этом случае сразу удаляется большая часть побегов. Стрижка подразумевает легкую и не такую травматичную обрезку небольшой части ветвей. Эта процедура необходима для поддержания формы и здорового состояния растения.

При обрезке хвойных растений всегда нужно придерживаться золотого правила “Семь раз подумай – один раз отрежь!” Неправильной обрезкой вы можете навредить хвойным.

Основные правила, которые следует соблюдать при обрезке хвойных деревьев и кустарников:

Правило 1. После формирования кроны вам придется стричь хвойные растения каждый год. Если вы не собираетесь этого делать, лучше вообще не начинать. Все равно без обрезки ваше растение через некоторое время вернется к своему первоначальному виду. Так зачем лишний раз травмировать ветки?

Если вы хотите, чтобы ваш питомец вырос карликовым, приступать к формированию нужно как можно раньше.

Правило 2. Начинать формирование кроны можно лишь у абсолютно здорового дерева и только после первого года жизни. Если вы видите признаки болезни или растение не очень сильное, вначале помогите ему. Подкормка минеральными удобрениями и разумный полив – не более 2-3 раз в месяц – укрепят растение. Когда оно “поправится”, можете начинать обрезку.

Хвойные больше любят дождевание – орошение кроны, чем полив под корень.

Правило 3. За один заход не стоит срезать больше, чем треть зеленой массы.

Правило 4. При формирующей обрезке старайтесь ориентироваться на природную форму растения. У многих хвойных достаточно лишь слегка подправить естественную форму, чтобы они приобрели декоративность.

Правило 5. Не стоит обрезать побеги в жаркий день. Это может вызвать усиленное испарение влаги. Сырая и холодная погода также не лучшее время для обрезки. В такие периоды активизируются возбудители грибковых заболеваний, и ослабленное обрезкой растение может заболеть. Лучше выберите для этой процедуры сухой несолнечный день.

Правило 6. Обязательно при обрезке оставляйте часть ветки, на которой есть хвоя. У хвойных растений, в отличие от плодовых, на голых ветках нет спящих почек. Поэтому там не появится новая зелень – ветка просто засохнет.

Правило 7. Все работы с хвойными осуществляйте в защитной одежде. Во-первых, многие хвойные – ядовитые растения. Перчатки защитят вас от ядовитых веществ. Во-вторых, при стрижке выделяется смола, отстирать которую невозможно. Одежду потом, скорее всего, придется выбросить.

Не стоит гнаться за красивыми экзотическими растениями. В наших суровых условиях за ними сложно ухаживать. Такую же форму вы сможете придать и хвойным, растущим в нашей климатической зоне. Они и дешевле, и более выносливые.

Читайте также:  Подкормка цветной капусты: удобрение в открытом грунте (название) – молибден

Когда нужно обрезать хвойные растения?

Время обрезки хвойных зависит не только от региона и погодных условий, но и от конкретного дерева или кустарника.

Деревья и кустарники с чешуйчатой хвоей, например, можжевельник и туя, нуждаются в обрезке в конце весны либо начале лета. В отличие от плодовых, которые нужно обрезать зимой, в период покоя, эти растения формируют в период вегетации.

У сосны, ели и пихты хвоя имеет одинаковую – жгутообразную – форму. Однако сроки обрезки этих растений разные. У сосны нужно удалять побеги во время их активного роста. К концу апреля у дерева уже сформированы новые побеги – свечки. Именно этот однолетний прирост и следует удалить, пока они не одревеснели. В этом случае до зимы успеют сформироваться новые почки.

А вот пихту и ель до начала периода покоя лучше не трогать. Самое благоприятное время их обрезки – зима либо конец лета.

Хвойные с плоскими иглами – тис, пихта и т.д. – после обрезки начинают очень активно расти. По этой причине стричь их нужно, когда они находятся в состоянии покоя, – зимой либо в конце осени.

Те хвойные, у которых период вегетации начинается ранней весной, например, кипарисовик, нужно обрезать осенью, в ноябре.

Что еще нужно знать о декоративной обрезке хвойных деревьев и кустарников?

Совет 1. Специалисты не рекомендуют удалять однолетний прирост секатором, т.к. можно повредить хвою. Лучше сделать это руками: просто отщипнуть мягкий побег. Через несколько месяцев на этом месте начнется активное образование почек побегов.

Совет 2. Если при формирующей обрезке возникает необходимость удалить одревесневшие побеги, возьмите ножовку. После обрезки на месте среза начнет выделяться смола. Она закупорит сосуды и защитит растение от проникновения инфекции. А секатор либо ножницы оставят “рваную” рану, которая потом будет долго заживать.

Совет 3. Если вы хотите получить в будущем густую и компактную крону, нужно удалить не менее 2/3 молодых побегов. Если же вам нужны длинные ветки – удаляйте 1/3 часть.

Следуйте нашим советам – и ваши хвойные станут еще привлекательнее.

Формирование хвойных крупномеров — правильная обрезка

Сегодня в частных садах можно увидеть множество огромных взрослых хвойных деревьев, которые возвышаются над домами, отбрасывая тень на все близлежащие участки. При этом большинство хвойных положительно отзываются на формирование — обрезку, позволяющую держать дерево в узде без вреда для его здоровья и внешнего вида. Если вы приняли решение поселить в небольшом саду хвойное дерево, достигающее высоты крупномера, то необходимо сразу заняться «воспитанием» саженца, а не дожидаться пока лесной гигант начнет досаждать всем соседям.

Формирование хвойных крупномеров — правильная обрезка

В лесах средней полосы чаще всего обитает один вид сосны — сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), и единственный вид ели – ель обыкновенная, или Европейская ( Picea abies) . У ели и сосны разный характер роста, поэтому и подход к ним будет немного различаться.

Формирование ели

Чем старше и выше становится ель, тем сильнее ускоряются темпы ее роста. У молодого деревца прирост может ровняться всего лишь пяти сантиметрам в год, тогда как взрослая ель будет ежегодно выгонять прирост до одного метра длинной.

За сорок лет обычная лесная ель достигнет высоты трехэтажного дома, но сформированное деревце способно десятилетиями оставаться небольшим и симпатичным конусом. Поэтому регулярную стрижку деревца важно начинать проводить с самого раннего возраста.

Исходя из того, что природная форма ели – правильный конус, в биологии этого дерева заложен наиболее быстрый рост центрального побега-лидера – «макушки». Если вы удалите лидер, то это приведет к тому, что на месте удаленной ветви вырастет целый пучок молодых ветвей, и крона станет более широкой. Тем не менее елочка не откажется от попыток поддержать привычную пирамидальную форму и будет регулярно выдвигать нового лидера из числа молодых побегов.

Поэтому даже при регулярной обрезке не стоит бояться того, что ель перестанет быть похожей на типичную коническую елку. Формирование отразится на внешнем виде деревца только с положительной стороны – крона станет гуще и пушистее, ветви короче, а рост не таким интенсивным.

Чтобы еще больше снизить стремление елочки расти в высоту, можно самостоятельно выбрать слаборастущую боковую ветвь на роль лидера. Для этого подходящая ветка фиксируется в вертикальном положении при помощи проволоки или привязывается к опоре. Таким образом рост дерева в высоту будет не таким быстрым.

Когда и как обрезать ель?

Частичную прищипку основной кроны можно делать даже осенью и ранней весной. Для этого на еловой лапе находят самую крупную почку, отвечающую за рост ветви в длину, и аккуратно выламывают ее или обрезают секатором. Этот простой способ поможет не допустить чрезмерного разрастания деревца в ширину, а сами еловые лапки при этом становятся пушистее за счет повышенного ветвления из боковых почек.

Более тщательное формирование проводят в конце мая или начале июня (в зависимости от погодных условий). В этом случае прищипывается или обрезается весь молодой прирост (его легко отличить по мягким иголкам и более светлому окрасу), который срезается в среднем на 13 или 23.

Для поддержания елочки в форме подобную стрижку проводят ежегодно один раз в сезон. Пока саженец маленький, проделывать процедуру лучше вручную, а впоследствии удобнее стричь садовыми ножницами.

В отдельные годы ели приходится обрезать несколько раз в сезон, тогда дополнительную стрижку проводят в конце лета. При этом важно не затянуть со сроками стрижки, и не провести обрезку слишком поздно, чтобы срезы успели затянуться до наступления зимы.

Конечно же, в питомниках можно найти карликовые сорта ели, которые не требуют обрезки и сами формируют красивую пушистую крону («Виллс Цверг», «Коника» и другие). Но тем не менее, видовая ель наиболее адаптирована к местному климату, отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям, таким как сильные морозы и солнечные ожоги ранней весной. К тому же на «дикой» елочке можно без страха оттачивать мастерство фигурной стрижки, ведь ее стоимость в питомнике не сопоставима с ценой сортового экземпляра.

Помимо классической пирамидальной формы, при помощи садовых ножниц ель можно превратить и в шарик на длинной ножке, и в многоярусную пирамиду, и в плотную массивную колонну.

Ель голубая (колючая) ( Picea pungens) также хорошо поддается стрижке, которая выполняется в те же сроки и по тем же принципам, что и обрезка ели обыкновенной.

Создание изгороди из ели

Из ели обыкновенной можно даже создавать долговечный живой забор. Подобная изгородь всегда будет выглядеть солидной и торжественной, защитит участок от ветра и посторонних взглядов.

Для посадки изгороди из ели обыкновенной подходят четырехлетние саженцы, которые высаживают на расстоянии от 50 сантиметров до 1 метра. В год посадки саженцам позволяют укорениться на новом месте, поэтому формирование изгороди начинается со второго года. Весь молодой прирост елей удаляют приблизительно на 1/3, в дальнейшем по мере ускорения роста состригать можно и 23 длинны молодых побегов.

Подобную процедуру проводят ежегодно в июне-июле, а по мере необходимости — повторно в конце лета. Когда саженцы достигнут нужной высоты, у них обрезают центральный побег, периодически контролируя высоту изгороди. Чтобы верх живого забора получился ровным, желательно натянуть шнур, который позволит придерживаться заданной высоты во время обрезки. В целях удобства стрижки, рекомендуется не позволять ели вырастать на высоту выше 1,5 метров.

Обычно изгородь из ели делают прямоугольной формы наподобие настоящей стены. Однако, несмотря на относительную теневыносливость этой породы, желательно стричь изгородь в виде конуса, чтобы верхняя часть растений не мешала свету в достаточной мере попадать на нижние ветви, во избежание опадения хвои.

Растет изгородь из ели не быстро, и первые результаты работы можно увидеть минимум через 5-10 лет (в зависимости от возраста саженцев). В целом изгородь из ели надежна и неприхотлива, однако процесс формирования нельзя будет прекращать ни на один год, иначе природа быстро возьмет свое, превратив аккуратный заборчик в настоящий еловый лес.

Без обрезки со временем маленькая сосенка возле дачного дома стала огромной сосной над маленьким домиком. © Людмила Светлицкая

Формирование сосны

Сосна – одно из наиболее интенсивно растущих хвойных деревьев, и взрослая имеет прирост более одного метра в год. Взрослое дерево сосны обыкновенной в период зрелости достигает высоты 40 метров и выше.

С возрастом крона сосны становится все более разреженной, нижние ветки опадают от недостатка света, и некогда пушистая «елочка» все больше приобретает вид корабельной сосны, возвышающейся над садом. Тем не менее, и такое массивное дерево возможно приручить, если начать своевременную обрезку.

Когда и как обрезать сосну?

Обрезку сосны рекомендуется проводить во время активного появления молодых побегов. В этом случае у деревьев будет достаточно времени, чтобы успеть заложить почки для роста в будущем году.

В период роста весной (в мае) на ветвях сосны появляются характерные молодые приросты — так называемые «свечки». Через некоторое время такие «свечки» начинают удлиняться, и на них постепенно развиваются молодые иголки. Именно в этот период и следует проводить прищипку, укорачивая прирост на половину или более длины свечки.

При этом старайтесь не повредить молодые иголки, поскольку они сохраняются несколько лет, а от повреждений желтеют и портят вид дерева. В этой связи лучший способ обрезки молодой сосны – прищипка почек вручную. В следующем сезоне на месте удаленной верхушечной почки образуется пучок молодых побегов, с которыми необходимо повторить аналогичную операцию.

Таким образом с каждым годом деревце будет ветвиться больше и больше, и его крона станет по-настоящему пушистой и «набивной». Для сдерживания побега-лидера у сосны проводят операцию аналогичную вышеописанному способу для ели. То есть самостоятельно назначают на роль макушки боковой слаборослый побег, задав ему вертикальное направление при помощи шины.

Читайте также:  Обрезка груши осенью и весной: схемы, как правильно делать для молодого и старого дерева (видео)

Лучше всего сосна дает новые почки возобновления на свежем приросте в тех местах, где есть молодые иглы. Поэтому очень важно не пропустить время обрезки, которое продолжается до конца мая. В противном случае обрезка не приведет к образованию новых ветвей.

Свечки сосны еще недостаточно подросли для обрезки. © Людмила Светлицкая Побеги сосны с зачатками иголок, пора обрезать. © Людмила Светлицкая

Когда и как обрезать можжевельник?

Иногда в садах можно встретить и видовой можжевельник обыкновенный ( Juniperus communis) , который также может достигнуть приличной высоты в отличие от своих сортовых собратьев (до 10 метров).

Некоторые другие высокорослые можжевельники, например, многочисленные разновидности можжевельника скального ( Juniperus scopulorum) также могут нуждаться в формирующей обрезке. Эта древесная порода очень легко переносит формирующую обрезку, тем не менее и здесь важно учитывать некоторые особенности.

Чтобы помочь можжевельникам сформировать более плотную и узкую крону, следует слегка ограничивать их разрастание в ширину. Для этих целей идеально подойдут ножницы для живой изгороди или секатор. Эта хвойная порода отвечает на обрезку вспышкой роста. Впоследствии новые побеги заполняют возможные пустоты, а деревце выглядит стройнее и пушистее.

Наиболее подходящим временем для стрижки можжевельников считается период, когда можжевельники не имеют активного роста: осенью — с сентября по октябрь, или весной — с апреля по май. А вот в период активного роста побегов — июнь и июль — деревья лучше не трогать, так как в это время происходит максимальное сокодвижение, вследствие чего обрезка может провести к чрезмерному выделению сока из срезов и ослаблению растений.

При планировании обрезки можжевельника важно учитывать и погодные условия. Так, в сильную жару эти деревья также лучше не стричь, ведь высокая температура поспособствует быстрому испарению соков, что может вызвать побурение кончиков и в дальнейшем отмирание обрезанных побегов. При низких температурах в сочетании с повышенной влажностью ранки от срезов плохо заживают и становятся местом размножения болезнетворных бактерий и иногда вредных насекомых.

Аналогичные правила будут справедливы не только для можжевельников, но и для других хвойных с плоской хвоей – туй, тиссы, кипарисовика и т.д.

В отличие от других видов можжевельника, можжевельник казацкий ( Juniperus sabina) относится к ядовитым растениям. При стрижке кустов этого вида нужно проявлять осторожность, обязательно использовать средства индивидуальной защиты, не допускающие контакта с ядовитым соком. Эфирные масла можжевельника казацкого при контакте с кожей приводят к ожогам.

Обрезка пихты

Видовые пихты (корейская, Вича, бальзамическая, одноцветная и т.д.) — это довольно высокие деревья. Взрослые достигают 10 метров и выше. Поэтому для сдерживания роста они также потребуют регулярной обрезки.

По характеру роста пихта отличается от ели главным образом тем, что зачастую выдвигает длинную лысоватую макушку, и у многих садоводов нередко возникает желание прищипнуть «палку», чтобы сделать деревце попушистее.

Но, если пихта еще не достигла задуманной вами высоты, делать этого не стоит, ведь природа этой породы такова, что со временем пихта самостоятельно заполняет пустоту на макушке, и из почек постепенно нарастает новый пушистый прирост.

Прищипка побега-лидера приведет к образованию множества новых макушек, и деревце на время потеряет классическую коническую форму. Чтобы сдержать рост пихты в высоту, лучше провести ту же операцию, что рекомендуют для ели и сосны (описанную выше).

Что касается прищипки боковых ветвей, то эта процедура проводится осенью, либо весной до распускания почек. Для этого на побегах выламывают самую крупную почку, что поможет сдержать разрастание пихты вширь.

Однако здесь важно учитывать, что в отличие от большинства видов елей, у которых обрезка вызывает пробуждение большого количества спящих почек, а, следовательно, усиленное ветвление, пихта реагирует на стрижку несколько иначе. Обрезка этой породы не позволяет получить набивную крону повышенной пушистости, так как даже после прищипки пихта будет ветвиться минимально.

Тем не менее более компактное деревце за счет регулярной стрижки сформировать вполне реально. Если дерево слишком большое, то его можно просто подстричь ножницами для стрижки изгородей, по такому же принципу, как стригут ели, то есть, когда молодые лапки полностью распустились, удаляется 13 длинны молодого прироста.

Обрезка хвойных деревьев и кустарников

+7 (8482) 623-105
+7 (927) 896-27-44

Тольятти, Самара,
Сызрань, Ульяновск,

Ландшафтный дизайн
Благоустройство сада “под ключ”
Автополив и Мощение

  • Главная Return Home
    • Партнеры
    • Каталог растений
  • Услуги
  • Новости
  • Наши работы
  • Ландшафтный дизайн
    • Рекомендации по уходу
    • Автополив
    • Освещение
    • С чего начать ландшафт?
  • Каталог растений
  • Контакты

Сроки обрезки деревьев и кустарников, хвойных

Ель: 2-3 декада июня в момент закладки будущих почек. Почти все ели хорошо переносят обрезку и стрижку, но условие: растения должны прижиться после пересадки, иначе они будут болеть. Стрижка производится до 3-х- летних побегов, так как закладка новых побегов происходит на побегах не старше 3х-летнего возраста.

Лиственница: формовка ранней весной. Стрижка, обрезка: летом, осенью.

Можжевельник: с начала весны до середины августа.

Пихта: формирование ранней весной и в июне в периоды неактивного движения смолы.

Сосна: формировка: весна до распускания почек. В начале июня стрижка по зелёной массе (когда молодые хвоинки до 1 см длиной). С середины июля с момента закладки новых почек. Новые побеги закладываются только на побегах, покрытых хвоей не старше 2-3- летнего возрастов. Следовательно, при обрезке для возобновления необходимо оставлять побеги 2-3-х летнего возраста. Новые почки закладываются на месте хвоинок (каждая хвоинка потенциально может стать побегом) преимущественно располагающихся максимально близко к месту среза побега. Регулируя количество и расположение хвои после обрезки (выщипывая лишнюю хвою), можно регулировать количество и место образования новых побегов. Новые почки закладываются после того, как молодые побеги заканчивают рост в длину (начало июня). Стрижку по зелёной массе нужно провести в эти сроки, в противном случае после стрижки не произойдёт закладка новых почек. И, наоборот, если после обрезки (удаления одревесневших побегов) нам не нужно формирование дополнительных почек, то обрезка проводится либо весной до распускания почек, либо с середины июля, после закладки новых почек.

Туя: ранняя весна, начало лета.

Арония: Формовка, санитарная обрезка: весна. Основная обрезка: осень, после плодоношения.

Барбарис: в начале весны. Мёртвые побеги вырезаются в середине лета. Вырезают только сухие, повреждённые и загущённые ветви, укорачивают вытянувшиеся побеги.

Бересклет: формовка: весна, осень. Основная обрезка: май, сентябрь. Санитарная обрезка: октябрь.

Боярышник: формовка, санитарная обрезка: апрель. Основная обрезка: лето.

Вереск: апрель.

Вейгела: формировка,санитарная: весна, осень. Основная: после цветения (июль).

Гортензия (кустарниковая): Крупнолистная: в районах с холодным климатом оставляют завядшие соцветия на зиму, чтобы защитить молодой прирост. Обрезка их в середине весны. Метельчатая: обрезка: март. Чтобы гортензия цвела обильно, соцветия были крупными, весной укорачивают прошлогодние побеги до 2-3 пар почек.

Дёрен: формировка, обрезка: март-начало апреля. Лето: поддерживающая стрижка.

Жимолость(кустарник): – Жимолость татарская: в середине лета, после цветения. Жимолость блестящая в изгородях 3 раза за сезон с весны до осени.

Ива, Ирга: формировка: весна, осень. Основная обрезка: апрель. Санитарная обрезка: ежегодно.

Калина: – формировка: весна. Основная обрезка после цветения: апрель. Санитарная/ омолаживающая обрезка: март-начало апреля.

Кизильник: формирование: начало весны. Лето: поддерживающая стрижка.

Лаванда: Весной, осенью обрезка. Если обрезать отцветшие соцветия, то в сентябре повторное цветение.

Лещина: формовка: ранней весна и осень. Санитарная/ омолаживающая обрезка: ежегодно весной.

Лапчатка: формировка: весна, лето. Основная/санитарная/ омолаживающая: ежегодно, осень.

Магония: формовка: весна. Основная обрезка после цветения. Санитарная, омолаживающая: осень.

Пузыреплодник: Формировка весна, лето. Основная обрезка: июль. Омолаживающая обрезка ранней весной, каждые 5 лет.

Рододендрон, Азалия: формировка, санитарная обрезка: апрель. Омолаживающая: осень.

Сирень: в середине лета, после цветения. Омолаживающая: весна.

Снежноягодник: формировка, основная обрезка: марте-апрель. Санитарная: ежегодно (удаляют загущенность). Омолаживающая обрезка: осень

Спирея: Весеннецветущая: формировка весной. Основная обрезка: вырезают старые ветки. Летом после окончания цветения. Санитарная обрезка: осень. Летнецветущая: формировка весной. Основная обрезка: март (до уровня почвы, оставляют несколько развитых почек). Санитарная обрезка: ежегодно весной.

Тамарикс: в конце лета

Чубушник: формировка весной и осенью. Основная обрезка: летом после окончания цветения. Цветет на побегах текущего года. Омолаживающая: прореживание через каждые 2-3 года

Правила обрезки хвойников

Все хвойники, растущие в саду, требуют периодической обрезки, вы же сможете создать настоящие природные шедевры на собственном приусадебном участке. Если вы только пробуете себя в роли садовода, начать желательно с незамысловатых форм, постепенно внося элементы творчества в такое увлекательное занятие, как обрезка хвойных растений в саду.

Основные правила обрезки хвойников

Хотя хвойные растения для сада часто развиваются быстро и симметрично без какого-либо постороннего вмешательства, не исключено появление сухих и искривленных веточек, которые испортят внешний вид дерева. Как правило, капитальная обрезка в таких случаях не выполняется. Необходимо лишь провести прореживание и устранить засохшие ветви хвойников. Делать это следует, руководствуясь рядом важных правил:

  • обрезка должна проводиться не ранее, чем на следующий год после посадки хвойников;
  • не следует обрезать более 30% зеленой массы хвойников за один заход;
  • в ходе выполнения работ не нужно оставлять оголенные ветки – они просто высохнут впоследствии;
  • проводить обрезку в перчатках и специальной одежде, которую потом придется выбросить. Смола от хвойных деревьев не отстирывается;
  • обрезать хвойные растения для сада необходимо хорошо заточенным инструментом, который протирается после каждого дерева.

В целом, всегда нужно ориентироваться на конструкцию кроны хвойника. В ряде случаев ее стрижка потребует лишь самых минимальных работ.

Сроки обрезки хвойников

Правильно выбрав время для обрезки, вы сможете активизировать рост растений и закладку дополнительных почек. Оптимальным временем для большинства хвойных растений для сада (туи, можжевельника, карликовых сосен и т.д.) является март – апрель. В это время удаляются новые побеги, которые портят внешний вид хвойника. Побеги рекомендуется обрезать примерно до половины. Удалять их целиком можно, если дерево уже приобрело желаемую форму и величину.

Для сортов хвойников с весенним цветением и остальных растений рекомендуется летняя обрезка – в августе. Для растений с ранними сроками вегетации (лиственницы, кипарисовика) работы лучше назначить на ноябрь.

Читайте также:  Обрезка гортензии метельчатой, древовидной и крупнолистной: нужно ли обрезать на зиму

Техника обрезки хвойников

Нормальное развитие и красивые формы хвойных растений в большей степени зависит от того, насколько правильно проводится обрезка. Чаще всего используется методика, называемая «срез на почку», она выполняется следующим образом:

  • наклон среза на почку должен быть равен 45 градусам, нижний край чуть возвышаться над основанием приблизительно на 2 миллиметра;
  • срезая очень низко, возможно слишком долгое заживление «раны», вследствие чего почка высохнет или даст слабый побег;
  • чересчур высокий срез приведет к несимметричности, высыханию шпика;
  • подняв ветку, обрезать необходимо на внешнюю почку. На внутреннюю почку срез делается, если ветка наклонена;
  • боковой срез можно выполнять, когда необходимо осуществить поворот ветки в ярусе;
  • при укорачивании побегов длина шпиков не должна быть меньше двух сантиметров.

Старые, толстые ветки хвойника рекомендуется обрезать с помощью пилки, обязательно поддерживая в процессе работы. Для создания кроны у садовых хвойников используется формовочная обрезка после завершения роста побегов.

Уход за хвойными деревьями после обрезки

Хвойные растения для красивого сада требуют соответствующего ухода после завершения процедуры обрезки. Так как любая стрижка – стресс для деревьев, их необходимо укрепить с помощью подкормок, минеральных удобрений. Не следует забывать и о качественном поливе.

Правильная и своевременная обрезка хвойников позволит великолепно оформить сад, сделает сами деревья еще более сильными, устойчивыми к болезням и вредителям.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Обрезка хвойных растений в саду – вопросы и ответы

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как обрезать хвойники: стрижка фигурная и не фигурная

Если бы вы знали, как много мы теряем в создании облика хвойного сада, упуская вопрос формировки!

Мы тратимся на новые сорта, не понимая очевидной истины – зачастую они не так уж и нужны.

Облик растения можно пересоздать с помощью кустореза и садовых ножниц.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Но вот так взять и резать страшно А вдруг угробим?

Стрижка хвойных: вопросы и ответы

Не ослабляет ли регулярная стрижка растения?

Надо сразу расставить все точки над . Существует два понятия – формовка растения и стрижка. Формовка – это когда формируется крона растения, удаляются крупные скелетные ветви, снимается большое количество зеленой массы. Конечно же, такую травмирующую операцию необходимо производить только на абсолютно здоровом растении, в установленные сроки и с соблюдением всех норм ухода за тем или иным видом. Стрижка подразумевает под собой вид работ по уходу, когда снимается часть прироста текущего года. Стрижка – когда надо слегка подправить форму или просто держать крону растения в нужных размерах. Когда растение здорово и за ним осуществляется правильный уход, то стрижка растение не ослабляет, если она проводится специалистом в установленные сроки. Конечно же, стрижка должна быть регулярной. Если вы не планируете в дальнейшем стричь дерево или кустарник, лучше растение не трогать вообще.

Насколько сильно можно обрезать в первый раз? Допустим, имеем уже взрослую тую или можжевельник – резать в один прием или несколько? С какими интервалами?

Глубина обрезки зависит от состояния растения. Если туя или можжевельник посажены на хорошо освещенном месте, здоровы, хорошо растут, то за один раз можно срезать до одной трети зеленой массы. Это общее правило относится практически к любому виду древесных растений или кустарников. Но конечно же, есть и индивидуальные отличия. Например, важно помнить, что туя и можжевельник практически не возобновляют рост хвои на голых ветках, поэтому при стрижке надо либо оставлять участок ветки с хвоей, либо удалять ветку целиком.

Формирование кроны можно производить в один прием, а потом поддерживать форму стрижкой. Поддерживающие стрижки хвойных растений проводят 1 -2 раза за сезон по мере отрастания зеленой массы.

Какой необходим инструмент для обрезки хвойных? Нужно ли покупать фирменный или можно обойтись тем, что подешевле?

Инструмент прежде всего должен быть острым, чистым и удобным. Конечно же, если заниматься стрижкой регулярно и в больших объемах, то лучше купить фирменный, дорогой инструмент. Его придется реже точить и ремонтировать. Если же на вашем приусадебном участке небольшой объем работ, то покупайте инструмент по карману. Но в любом случае садовые ножницы, секатор, садовую пилу или сучкорез надо регулярно затачивать. Срез, выполненный острым инструментом, ровный и красивый – менее травматичен для растения. Он быстрее и аккуратнее затянется. Не менее важна и чистота инструмента. Во-первых, грязной режущей поверхностью не получится делать ровный срез. А кроме того, от растения к растению также передаются возбудители болезней – бактерии, вирусы, грибы. Поэтому соблюдение санитарных норм далеко не пустая формальность.

Каковы минимальный набор инструментов и приятные дополнения, облегчающие жизнь и работу?

Если на участке вы стрижете несколько деревьев и, скажем, живую изгородь, то минимальный набор садовника – это секатор, садовые ножницы для живой изгороди, сучкорез, садовая пила. Если изгородь большая, то есть смысл купить электрический кусторез – шнуровой или с аккумулятором. Если стригутся плодовые деревья, то можно приобрести телескопический сучкорез. Для удобства работы с секатором может пригодиться хорошая кобура. Удобно,когда все инструменты во время работы находятся под рукой, поэтому крепежные ремни, кобуры, фартуки со множеством карманов очень облегчают жизнь садовника. В обязательном порядке во время стрижки необходимо использовать защитные очки. И конечно же, нужны хорошие перчатки, в которых не потеют руки, которые сидят плотно и удобно. Техника безопасности – превыше всего.

Нужно ли замазывать срезы? Стоит ли бояться, что потечет смола, не привлечет ли она вредителей?

В научной литературе мы не находим подтверждения того, что замазывание срезов как-то облегчает их заживление или же препятствует проникновению болезнетворных агентов. На лиственных растениях я использую замазки в чисто декоративных целях на очень больших срезах. Последнее время в качестве замазки я применяю лак-бальзам. Срезы на хвойных растениях вообще нет смысла замазывать. Выделяющаяся смола сама закупорит поврежденные проводящие сосуды и предотвратит проникновение заразы. А для того чтобы смола не текла обильно, для стрижки надо правильно выбирать время. Лучше не проводить никаких работ с растением в период активного смолодвижения, в средней полосе это май.

Каковы лучшие сроки для обрезки? И каковы допустимые, нежелательные и вовсе неприемлемые сроки?

Не стоит стричь растения зимой, когда от морозов древесина становится слишком твердой и хрупкой. В теплое время года исключаются, как я уже говорил, периоды обильного сокодвижения. У хвойных пород это период, когда начинается активный рост молодых побегов. Нежелательно стричь в сильную жару, когда растения и так теряют много влаги, а также во время других природных катаклизмов.

Какие породы хороши для геометрической формовки, а какие будут страдать?

В выборе формы необходимо отталкиваться от природного габитуса растения. Если изначально крона стремится к форме шара, то с помощью ножниц эту шарообразность можно слегка усилить. Подобной формы куст можно сформировать и в виде куба. Но никак не в виде конуса. Чем ближе к природной форме кроны приближает нас стрижка, тем красивее будет результат, тем меньше потребуется уходных работ, тем проще будет поддерживать эту форму. А вообще, я за то, чтобы будущий вид сада учитывался еще при его посадке. Покупая саженец, поинтересуйтесь, какой формы будет крона взрослого растения. И продумайте, как потом формы будут сочетаться между собой на участке.

Насколько сложные фигуры можно выстригать из хвойных?

Мне очень нравятся хвойные растения в работе. Это довольно пластичный, благодатный материал. Но сложные фигуры из них под силу только опытному специалисту. В ход идут и каркасы, и растяжки, и система подпилов. Но вопрос в другом. Насколько нужна сложная форма на участке? Если какая-то, скажем, анималистическая фигурка стоит в городском парке, то это более-менее уместно. Человек один раз мимо прошел, впечатлился умением мастера, сфотографировался -и забыл. А вот когда этот образ каждый день перед глазами, совсем другая ситуация. В грамотно подстриженном саду рука мастера практически не видна, формы кажутся естественными и сочетаются с архитектурным стилем, в котором построены здания на участке.

Как спасти запущенную, развалившуюся тую? Елку с облысевшим боком? Можжевельник с облысевшим низом? Какие могут быть варианты?

– Прежде всего надо установить и устранить причины, которые привели к деформации кроны. Например, отчего происходит облысение бока или оголение низа? Чаще всего из-за нехватки света. Стриги не стриги, это растение не спасет. Лучше его пересадить на более

освещенный участок. Например, остается какая-то часть кроны в тени, значит, там по-любому будет хуже рост веток и листьев. Можно в этом месте простимулировать образование побегов легкой стрижкой, сантиметра на 2-3. Но, еще раз повторюсь, кардинально это ничего не изменит. Если в кроне образовалась какая-то некрасивая дырка, можно попробовать задрапировать ее соседними веточками, с помощью подвязок. В каждом конкретном случае могут сработать те или иные приемы.

Как быстро начинает обрастать сильно обрезанный экземпляр и когда он принимает законченный вид?

Все зависит от конкретного растения. Чем быстрее оно растет, тем быстрее можно добиться желаемого результата. Тем труднее его будет поддерживать, потому что потребуется больше повторных стрижек. Надо заметить, что лиственные растения отрастают быстрее, чем хвойные.

Поэтому нужную форму можно из лиственного получить за сезон. А хвойные, как правило, достигают нужных кондиций на третий год. Опять же, большое значение имеют уход и состояние растения. Хороший полив, своевременное внесение удобрений, естественно, ускорят рост побегов. А значит и загущение кроны после формовки и стрижки произойдет быстрее.

Стрижка и обрезка хвойных: примеры на фото

Голубые ели до обрезки и после

Обрезка можжевельника: фото до и после

Обрезка старых хвойных – до и после

Ссылка на основную публикацию